Медведенко А. Два Робинзона
Травень 1993
Джерело: Література Освіти )- перепитала мене миловидна Анхелика Рохас, що служить одного з туристичних агентств Сантьяго.- Немає нічого простіше. Здобувайте в нас тур.
від погоди. А не двомоторний літак, що вселяв довіри маленький, переборює сімсот кілометрів, що відокремлюють острів від чилійської столиці, аж за третя година. І все це час мені й двом іншим пасажирам здавалося, що літак, що загубився в безмежному повітряному просторі, під яким був такий же безбережний океан, так і не долетить до мети.
стрімких прибережних скель, занепокоєння не пройшло: здавалося, літак не зможе зупинитися й, дійшовши до кінця смуги, звалиться в прірву. Але льотчик за кілька метрів до обриву холоднокровно загальмував, розгорнув літак і вирулив на стоянку, така ж курну, як і смуга. Поруч стояли два дощатих бараки — аеродромне приміщення, цистерна з пальним. Ледве в сторонці на спеціальній підставці розвівався національний прапор. Біля прапора — щит, що говорить: «Ласкаво просимо! Ви прибутку в Національний парк «Хуан Фернандес». Але й це не було кінцем нашої подорожі. Поринувши на старенький «додж», за кермо якого сіл усе той же пілот, ми відправилися далі. Дорога, як і злітна смуга, була ледь позначена. Вона вела те круто нагору — і тоді «додж», напружуючи останні силоньки свого мотора, весь содрогаясь, натужно повз у гору, огортаючи нас пилом. Те різко спускалася долілиць.
Джерело: Література Освіти )»ланча» — четирехвесельная шлюпка з мотором, на якій стояло добиратися до селища Сан-Хуан-Баутиста. У селище можна було потрапити й через гори, по козячих стежках. Але для цього знадобився б весь світловий день. На «ланче» — усього друга година. І, як затверджував пілот-шофер, прогулянка по океані куди приємніше, ніж піша подорож по горах.
У той день Тихий океан не відповідав своїй назві. Правда, хвилювання по місцевих мірках було незначним — усього два-три бали. И остров’янин, що керував шлюпкою, та й місцеві жителі, що сиділи в ній, не обертали на нього уваги. Але мені, уперше оказавшемуся у відкритому океані на такій легкій посудині, було не до крас.
Але всьому буває кінець. Прийшов кінець і наша прогулянка по океані. Через два з невеликим години шлюпка ввійшла в бухту Кумберленд, і ми піднялися на причал.
з іншого боку — затока океану, що утворив зручну бухту для заходу судів.
Джерело: Література Освіти )- один із трьох, що входять в архіпелаг Хуан Фернандес. І носить він ім’я Робинзона Крузо. Називається він так з 1966 року, коли президент Чилі Едуарді Фрей видав декрет про перейменування островів архіпелагу. Колишня його назва — Мас-А-Тьерра, тобто «Острів у берега». Два інших острови — Олександр Селькирк (раніше він називався Мас-Афуера, або «Далі від берега») і Санта-Клара — ненаселені.
океан. Коли шторм стих, Хуан Фернандес виявив, що фрегат перебуває поблизу острова, якого не виявилося на його карті. Судно підійшло до нього, і капітан побачив ще два острови. Недовго думаючи, іспанець дав їм назви. Той, що був ближче до берега, охрестили Мас-А-Тьерра. Далекий — Мас-Афуера. Середній — Санта-Клара. А сам архіпелаг одержав ім’я Хуана Фернандеса. Історія не залишила точної дати відкриття островів. Відомо лише, що відбулося це між 1563 і 1574 роками.
Джерело: Література Освіти )»Робинзон Крузо», і невелике кафе «П’ятниця», і готель із екзотичною назвою » Альдеа-Де-Даниель Дефо» («Село Даниеля Дефо»). Це дійсно трохи відособлене мініатюрне сільце, що складається з півтора десятків будов, стилізованих під полинезийские хатини, кожна з яких являє собою окремий готельний номер для заможних туристів. Я вуж не говорю про те, що остров’яни дотепер називають своїх дітей Робинзонами, Даниелями й навіть П’ятницею. Правда, як я переконався, не всі місцеві юні Робинзони, Даниели й П’ятниці підозрюють, кому вони зобов’язані своїм ім’ям.
Джерело: Література Освіти )- у бухті Робинзона Крузо, де, як уважають, висадився прототип героя Даниеля Дефо. Грот являє собою печеру — поглиблення в горі, цілком сухе й зручне для житла, приблизно три на чотири метри. У куті — вогнище, на якому готувалася їжа, посуд з обпаленої глини. Над вогнищем розтягнуті козячі шкіри. Грубо збитий стіл, два пні, що служили табуретками…
Про те, що печера належала Селькирку, говорить і напис на дерев’яному щиті, установленому в самого її входу:
«Цей грот був місцем, де моряк Олександр Селькирк улаштувався під час свого добровільного вигнання.
В 1704 році він був змушений покинути судно «П’ять портів», не маючи із собою нічого, крім Біблії, ножа, рушниці, фунта пороху й небагато тютюну, а також ящика з одягом.
Джерело: Література Освіти )- Авт.) експедиція в складі фрегатів «Герцог» і «Герцогиня» визволила пустельника, що до самої смерті з любов’ю згадував про цей острів.
Чотири роки через він повернувся в Англію. Його оповідання надихнули Даниеля Дефо написати свій знаменитий добуток «Робинзон Крузо».
Джерело: Література Освіти )»П’ять портів», що входило у флотилію під командуванням Дампьера, в 1704 році відправилося до берегів Південної Америки. Запальний і перекірливий, він не раз досаждав капітанові судна Страдлингу. Після чергової сварки, случившейся біля острова Мас-А-Тьерра, що вийшов із себе Селькирк зажадав, щоб його висадили. Капітан відразу задовольнив цю вимогу. Боцмана доставили на берег. Правда, що охолонула моряк став благати капітана скасувати своє розпорядження. Але той був невблаганний, і Олександр Селькирк покинув острів тільки через чотири із зайвим року.
Так, сер Ричард Стил в 1713 році відзначав у журналі «Англієць», що «його дуже цікаво слухати, він тверезо мислить і досить жваво описує стан своєї душі на різних етапах такої тривалої самітності».
Але чи то спогаду були вичерпані, чи те безтурботне життя в провінційному містечку знудила, але Селькирк так і не зміг пристосуватися до нової обстановки. Його знову потягнуло до пригод. Зрештою він вступив у королівський флот у чині лейтенанта й загинув на борті «Веймута» у берегів Африки у віці 47 років.
Так закінчилася історія моряка Олександра Селькирка й почалася історія літературного героя Робинзона Крузо.
Правда, сучасники Дефо доводили, що описане їм — плід його уяви й нічого загального не має з дійсністю. Справа дійшла до того, що письменник був змушений виступити зі спростуванням. «Я чув, що заздрісники, прочитавши перші дві частини, затверджують, що ця історія — вигадана, що її персонажі придумані й що це лише повість, що ніколи не існувала подібна людина, ні місце, ні обставини, про які розповідається,- писав він у передмові до другого видання своєї книги.- Я заявляю, що ці твердження скандального характеру й фальшиві, і затверджую, що була така людина й людина цей дуже відомий. Обставини його життя точно викладені в книзі». До цього можна додати, що біографи Дефо не виключають, що він зустрічався із Селькирком у Лондоні й з «перших рук» одержав необхідну йому інформацію.
Але, виявляється, у Селькирка був попередник, чия доля теж знайшла відбиття в повісті «Робинзон Крузо». XVII століття стало століттям флібустьєрів, які полювали не тільки за торговельними судами, але й один за одним. Архіпелаг Хуана Фернандеса нерідко служив для них пристановищем. У січні 1680 року до острова Мас-А-Тьерра пристав англійський корсар «Тринідад». Однак незабаром на обрії з’явилися три іспанських судна, які його розшукували. «Тринідад» поспішив вийти, у метушні «забувши» на березі моряка-індіанця Вилли.
Більше трьох років провів моряк на острові в повній самітності. Що саме цікаве, іспанці знали про його існування, розшукували його. Але пустельник, будучи вірним англійцям, уникав зустрічей з ними. У моряка спочатку було небагато пороху, ніж, рушниця. Харчування собі він добував полюванням і рибним ловом.
22 березня 1683 року його виявив англійський піратський корабель, на борті якого перебував інший індіанець — Робін. Він довідався свого одноплемінника й зустрів його з такою радістю й захватом, що ця подія знайшла місце в капітанському щоденнику. Щоденник потрапив у руки Дефо. Так народився ще один персонаж — П’ятниця, прототипом якого став Вилли. Щоденник же підказав письменникові й ім’я героя — Робинсон (Робинзон) — тобто син Робіна. Висловлю й своє припущення. Хто читав повість, не може не пам’ятати, яку радість випробувала П’ятниця, побачивши серед бранців людожерів, що прибули на острів, свого батька. Як він танцював і радів! Не виключено, що ця сцена також навіяна щоденником згаданого капітана…
Джерело: Література Освіти )»Сьогодні почав копати поглиблення в скелі за наметом, щоб зручніше розкласти своє майно». Через місяць із невеликим робота була закінчена, і Крузо пише: «20 грудня переніс всі речі й розклав по місцях. Прибив кілька маленьких поличок для провізії. Вийшло щось подібне до буфета. Дощок залишається мало, і я зробив ще один стіл».
Звичайно, спокусливо повірити остров’янам, але навіть випадний огляд печери говорить, що їй куди менше, ніж без малого три століття, що пройшли з тих пор, як там оселився Олександр Селькирк. Скоріше можна повірити, що печера-грот зроблений по описі Даниеля Дефо. Тим більше що, як відомо, заколотний моряк жив не в печері, а в хатині.
Але саме місце робить незабутнє враження. За гротом — гори, що поростили лісом. На березі, де гуляє океанський вітер, меланхолично шумлять тополі, що вишикувалися в ряд. Вони висаджені порівняно недавно. А прямо переді мною, за кам’яними брилами, розстеляється пустельний океан. Все це створює відчуття тяжкої самітності, і неважко представити, що міг почувати Олександр Селькирк, проведший на острові значну частину свого життя.
— Це місце рідко хто відвідує,- порушує тривале мовчання рибалка, що доставив мене до грота.- По-перше, воно перебуває осторонь від селища. А по-друге, добратися сюди не так-те просто, і не кожний турист наважується відвідати печеру…
В останньому я переконався сам. Валуни, нагромаджені в затоці, і хвилі, що розбиваються про їх, не дають можливості підійти до берега не тільки невеликому судну, але навіть маневреній шлюпці.
— И все-таки раз у рік,- розповідає рибалка,- коли проводиться свято «Святої діви самітності», тут панує пожвавлення. Сюди з’їжджаються жителі сільця, і весь день люди співають і танцюють.
Ще одне місце на острові пов’язане із Селькирком — Крузо. Це оглядова площадка, або обсерваторія (мирадор), на яку, по існуючих переказах, піднімався вигнанець у надії побачити кораблі, що проходили повз острів, залучити до себе увага, щоб вибратися нарешті з полону.
Площадка перебуває на невеликому плато, в ущелині, що утворилася між двома гірськими вершинами. Якщо вірити покажчику — від готелю, де я зупинився, до обсерваторії 1760 метрів, а сама вона перебуває на висоті 600 метрів над рівнем моря.
Я розраховував піднятися на площадку максимум за годину. Однак був осоромлений у своїй самовпевненості: підйом зайняв три із зайвим години. Дорога, а вірніше ледь примітна вузька стежка, проходила в таких густих заростях і часом настільки круто піднімалася по схилах гори, що мене не раз відвідувала зрадницька мислишка: а чи не повернути назад? І тільки свідомість того, що бути на острові й не відвідати те місце, куди щодня (!) піднімалися Селькирк і його літературний побратим, штовхало мене вперед.
Площадка виникла переді мною раптово. Стежка в черговий раз різко згорнула ліворуч, і через густий чагарник зненацька з’явилося плато. І я був вознагражден за свої зусилля, переді мною й під мною був весь острів, на десятки кілометрів простирався океан. Я стояв в оточенні пливучих хмар, а дивну тишу порушували лише шум крил птахів так шелест трави…
Якщо згадати повість Дефо, те неважко собі представити, як тут, сидячи в кам’яному «кріслі» під покровом легендарного парасоля з пальм, Робинзон «уважно обшарював обрій на сході й заході».
Що ж стосується Селькирка, те про нього нагадує щит: «У цьому місці день за вдень більше чотири років шотландський моряк Олександр Селькирк удивлявся з тугою в обрій чекаючи судна, що могло б урятувати його, визволивши з ув’язнення, і дозволило б повернутися до своїх співвітчизників, на рідну землю».
Але, на жаль, я повинен розчарувати читачів: Селькирк не піднімався на це плато. Більше того, він уникав появлявшихся час від часу судів. У Сан-Хуан-Баутиста мені довелось зустрітися із чилійською письменницею Лаурою Брессиа де Валье, більшу частину життя посвятившей вивченню острова. Вона розповідала мені, що Олександр Селькирк волів умерти від голоду або самітності, але не попастися в руки моряків, які висаджувалися на острів. Один раз тут виявилися іспанці. Селькирк зазівався й не встиг сховатися. Його помітили й ганялися за ним, як за диким звіром. Стріляли в нього, коли зрозуміли, що не зможуть піймати. А бігати він навострился так швидко, що ловив диких кіз.
Так тривало до лютого 1709 року, коли повз архіпелаг проходила чергова англійська експедиція в складі фрегатів «Герцог» і «Герцогиня». Подальшу історію Лаура Брессиа де Валье викладає з посиланням на щоденник капітана, що очолював експедицію, Вудса Роджерса. У сім ранків, пише він, вони підійшли до островів Хуана Фернандеса. Вибрали найближчий до материка й самий великий. Побоюючись французьких і іспанських кораблів, від острова встали так далеко, що спущений на воду баркас добрався до нього лише до ночі. І раптом у бухті блиснув вогонь. Баркас пустився назад, до бою були приготовлені пушки й мушкети. Але ранком переконалися: небезпеки немає. І на Мас-А-Тьерра відправилася команда за прісною водою. Повернулася вона, привезя із собою людини, одягненого в цапині шкіри. Він виглядав більше диким, чим рогаті первообладатели цього одіяння. По оповіданнях моряків, вони із працею піймали його. Він чинив опір, не хотів іти з ними, вимагав, щоб відпустили. Виявилося, що ця людина прожила на острові більше чотирьох років. Корабель, на якому він був боцманом, дав текти (і потім потонув, але цього пустельник не знав). З капітаном дивна людина посварилася, і його висадили. Корабель називався «П’ять портів». Прізвище капітана — Страдлинг, а ім’я людини — Олександр Селькирк.
Закінчивши оповідання, Лаура Брессиа де Валье знову повторила свою версію про самітність Селькирка і його прагненні до самоти.
Але все-таки більшість людей бажають бачити в історії Селькирка те, що описав Даниель Дефо. Не випадково там же, на площадці, перебуває ще одна меморіальна дошка. Вона схована в кущах папороті й бурхливо разросшегося ялівця. Розсовую папороть і бачу масивну, потемнілу від часу бронзову плиту. На ній вигравірувано: «На згадку про моряка Олександрі Селькирке, породженому в Ларго, графстві Файф, Шотландія, що зійшов на берег з борта судна «П’ять портів», водотоннажністю 96 тонн із 16 пушками на борті, і жив на цьому острові в повній самітності 4 роки й 4 місяці й був урятований корсарським судном «Герцог» 12 лютого 1709 року. Він умер у званні лейтенанта флоту Її Величності на судні «Веймут» в 1723 році у віці 47 років». І далі: «Ця дошка встановлена на обсерваторії Селькирка капітаном Пауеллом і офіцерами «Топаза» в 1868 році».
… На острові мене переслідувало змішане почуття. Звичайно ж, я знав, що Робинзон Крузо тут не був. Навіть Даниель Дефо вказує інше місце: десь «у берегів Америки, біля устя ріки Оріноко». І місця, де я побував, лише умовно пов’язані з Олександром Селькирком. І все-таки, перебуваючи в гроті або піднімаючись на оглядову площадку — мирадор, я відчував якусь таємничу й непояснену віру й в існування Робинзона Крузо, і в те, що йшов слідами Селькирка. Видимо, така сила таланта Даниеля Дефо, що змушує повірити у свого героя, у реальність його долі.
Але, як би те не був, Мас-А-Тьерра — так вуж розпорядилася доля — це острів робинзонов. Архіпелаг Хуана Фернандеса до моменту відкриття був ненаселений. У березні 1750 року до берегів острова Мас-А-Тьерра причалив іспанський фрегат » Лас-Тальдес» і висадив біля трьохсот чоловік, у тому числі 61 солдата, 22 засуджених, двох священиків, одного лікаря й одного інженера. Це були перші поселенці, які повинні були обживати острів і будувати військові зміцнення.
Незабаром почалася англо-іспанська війна, і колонізація острова була припинена. Стихійного ж нещастя, хвороби та й розгул кримінальників, що почували себе тут більш ніж привільно, привели до того, що населення острова практично зникло.
Наприкінці минулого століття почалася друга колонізація. В 1905 році, наприклад, тут проживало 122 чоловік: чилійці, італійці, німці, один португалець, один француз, один англієць, один швейцарець і один… росіянин. Коли я довідався про це, спробував знайти хоча б одного його нащадка. Але, на жаль, мені так і не вдалося з’ясувати, ким був цей росіянин Робинзон, яка доля закинула його сюди. Точно лише довідався, що його нащадків на острові сьогодні немає.
Змушеними Робинзонами виявилися на острові Мас-А-Тьерра на початку XIX століття 300 чилійських патріотів. Брати Хуан і Мариано еганья, Хосе Порталес, Франсиско Перес, Мануель Салас, Хоакин Ларраин разом зі своїми однодумцями підняли 14 липня 1810 року в Сантьяго антиіспанське повстання, а деякі з них увійшли в першу урядову хунту, що проголосила незалежність Чилі від іспанського панування.
У Чилі до них ставилися з більшою повагою, а їхніми іменами названі площі, вулиці. Але навіть не всі чилійці знають, що коли в 1814 році іспанцям удалося на час відновити в Чилі колоніальний режим, вони були заслані на острів Мас-А-Тьерра, перетворений в «латиноамериканську Бастилію». Печери, де вони нудилися, зараз — меморіальний комплекс і доступні для огляду. Я побував там. Ці катакомби в горах, де патріоти провели три роки, абсолютно непридатні для житла. Навіть у літній жаркий день варто постояти в них кілька мінут, як пробирає озноб і від холоду, і від вологості — крізь стіни просочується вода. Можна собі представити положення засланців у зимові місяці, коли температура опускається до мінус 14 градусів, а на острів обрушуються штормові вітри. Не дивно, що, не витримавши холоду й голоду, практично всі ув’язнені назавжди залишилися на острові. В 1859 році на острів був засланий і Бенхамин Викунья Макенна, великий історик і видний політичний діяч. Звільнившись, він написав книгу «Справжня історія острова, де жив Робинзон Крузо».
Зараз у селищі Сан-Хуан-Баутиста проживає близько 600 чоловік, у тому числі 184 чоловіка й 143 жінки старше 18 років. В основному всі вони належать до декількох сімейних кланів, що сложились кілька десятиліть назад. Один з них заснував Дезире Шарпантье, французький моряк, що врятував із судна «Телеграф», що затонув у берегів острова незадовго до першої світової війни. Інші — німець Шиллер, швейцарець Рон Родт, ірландець Грін, чилійці Рекабаррен, Гонсалес. Саме вони заправляють усім на острові. У їхньому розпорядженні й власності — готелю (на острові їх три), невеликі магазини-крамнички, рибальське спорядження — снасті, човна й навіть райони рибного лову. Я, наприклад, жив у готелі, хазяїн якої, Рейнальдо Грін, виходець із Ірландії, володіє також декількома літаками приватної авіакомпанії «Такспа», зайнятий на перевезенні як пасажирів, так і в основному вантажів, промислових товарів з континенту на острів і продуктів моря — з острова на континент.
Треба сказати, що остров’яни якщо не всім, те практично всім необхідним забезпечуються з континенту. Крім літаків, раз у рік сюди приходить судно, що доставляє найрізноманітніші товари — від ниток до автомобілів.
На перший погляд парадокс. Згадаємо, Робинзон Крузо, що, по переказі, жил тут, не тільки щодня забезпечував себе м’ясом, але й створював непогані м’ясні запаси. Зараз же м’ясо в основному завозиться із Сантьяго або Вальпараїсо. Справа в тому, що острів з його найбагатшою й найрідшою флорою в 1935 році був оголошений національним заповідником (а кілька років назад його включили у всесвітню мережу біосферних заповідників, проект МАФ). філія, Що Влаштувалася ж тут, Національної комісії зі збереження лісів наклав строгу заборону на розведення не тільки корів, але й кіз (вони, до речі сказати, були завезені сюди Хуаном Фернандесом) під прийменником, що тварини знищують коштовні рослини.
Одні клани живуть богаче, інші — бідніше. Одні контролюють рибальство, інші — туризм. Зрозуміло, немає соціальної рівності й усередині кланів. І проте середній рівень життя на острові вище, ніж на континенті. І ні в яке порівняння не йде з рівнем життя рибалок, скажемо, на півдні Чилі, самої рибальської зони країни.
Відносно високий рівень життя пояснюється малонаселеністю острова — всі жителі селища працевлаштовані. Острів Робинзона Крузо, наприклад, є чи ледве не монополістом по видобутку й постачанню чилійців таким делікатесом, як лангусти. На континенті жартують: хочеш спробувати лангустові, відправляйся на острів Робинзона Крузо.
Власне кажучи, для чилійців цей острів зв’язаний не стільки з героєм Даниеля Дефо або сумною долею Олександра Селькирка, скільки з лангустами.
Лангусти тут дійсно традиційне фірмове блюдо. Не встиг я ввійти в готель і вимити руки з дороги, як Рейнальдо Грін запросив мене до накритого стола, на якому лежала величезна розрізана навпіл лангуста під майонезом.
Так вуж трапилося, що я теж зупинився в «Віллі Грін», власник якої один час, як писав французький журналіст Тибо в журналі «Гранів репортаж», одягався як теперішній Робинзон. Її хазяїн виявився доброзичливим, трохи соромливим, підтягнутим 70-літнім джентльменом, уважним до своїх постояльців. Був він без бороди й ніколи не носив її й не курив. І в мене якось не в’язався цей коректний і інтелігентний ірландець (а не англієць, як затверджував французький журналіст) із Гріном, описаним Тибо. Я не витримав і обережно поцікавився, чи не копіював хто-небудь із власників місцевих готелів Робинзона Крузо. Рейнальдо Грін спочатку не зрозумів; потім, видимо, щось згадав, зніяковіло посміхнувся й розповів, що більше двадцяти років тому він найняв одного остров’янина, що одягався під Робинзона, зустрічав на причалі туристів.
На острові я познайомився з італійцем Марио Лабутти, що заробляв на життя виготовленням сувенірів з місцевого матеріалу. Я звернув увагу на невеликі шматочки дерева різної форми. Показавши мені один з них, Марио помітив: це практично все, що залишилося від сандалового дерева, але ж на початку століття тут були його цілі гаї. Однак після першої світової війни на острові виявився заповзятливий німець, прекрасно обізнаний про якості цієї деревини. Він налагодив настільки масове промислове виробництво, що за якісь п’ятдесят років гаю були, по суті, зведені на немає. І зараз сандал можна зустріти лише на деяких вершинах гір, наприклад, Юнке, на висоті більше тисячі метрів. Ну а що стосується шматочків, використовуваних італійцем, те це друзки, які він знаходить на місці колишнього гаю.
Джерело: Література Освіти )- заважали плисти. Зараз же тюлені — рідкість, впору хоч занось у Червону книгу…
Як і багато інших відокремлених романтичних місць, острів Робинзона Крузо не змогли обійти легенди про скарби.
Знайомлячись із селищем Сан-Хуан-Баутиста, я вийшов до місцевого цвинтаря. Воно нічим не виділялося. Одні могили були поскромнее, інші — побогаче. Одні — доглянуті, інші — запущені. Моя увага, однак, залучив невеликий пам’ятник з… рятувальним колом і морським якорем у його підніжжя. На колі напис — «Крейсер «Дрезден». До якоря прикріплена табличка із прізвищами моряків судна, які спочивали під пам’ятником.
В 200 метрах від цвинтаря я наткнувся ще на одне згадування про «Дрездене». Це був дерев’яний щит, прикріплений до скелі, що сповіщає про те, що поблизу цього місця й був затоплений, як виявилося, німецький крейсер. Уже потім у бесідах з остров’янами мені вдалося з’ясувати, що 14 березня 1915 року «Дрезден», у якого скінчилося паливо, був змушений кинути якір недалеко від бухти Кумберленд чекаючи, що необхідне горючее йому буде доставлено з найближчого порту Вальпараїсо. Але його відразу виявили англійські судна «Глазго», «Кент» і «Орама». Вони розстріляли «Дрезден» буквально в упор; він пішов до дна.
Припускають, що на борті німецького крейсера, що випливав з Мексики в Німеччину, перебувало золото. Однак його пошуки поки не увінчалися успіхом: «Дрезден» дотепер перебуває на 65-метровій глибині. Але плани його обстеження в надії все-таки виявити й підняти наверх дорогоцінний метал усе ще розробляються. А поки хвилі викидають на сушу лише іржаві снаряди, якісь черепки, деталі корабельного встаткування. Попадаються вони й у мережі рибалок. І в деяких будинках остров’ян я бачив цей видобуток, що рибалки виставляють на етажерках як прикраси.
Нинішні жителі Сан-Хуан-Баутиста — третє покоління вихідців з континенту. Вони не створили, у всякому разі поки, ні свого фольклору, ні своєї відособленої культури, ні своєї цивілізації. Але в них зложився особливий тип характеру, відмінний від характеру чилійців, що живуть на континенті. Франсиско Колоане, відомий чилійський письменник, відзначав, що «мешканці острова Робинзона Крузо — і чилійці й не чилійці. Чилійці, тому що їхні предки колись жили в Чилі, а самі вони підтримують із нею зв’язок. Не чилійці, з огляду на, що їх багато чого відрізняє від нас, що живуть на «великій землі». Вони зачаровують радісною посмішкою, своєю довірливістю й гостинністю, відкритістю й привітністю, тим, чим ми володіємо куди в меншому ступені. Сімейні клани тут куди прочнее й постояннее. В остров’ян глибоко сидять коріння поважного відношення до власності. І відношення це надійніше багатьох замків».
Я можу лише підтвердити цю характеристику. Мене, як і Франсиско Колоане, торкнула атмосфера доброзичливості й дружнє ставлення друг до друга й гостей острова, які я відчував всі дні перебування на острові. Перший час трохи бентежило, що остров’яни, незалежно від віку, при зустрічі привітали мене. На острові дійсно не знають, що таке замок або закрита на ключ двері (перші дні перебування в готелі я закривав двері номера на ключ, а потім відмовився від цієї звички). Ніхто не міг пригадати, відповідаючи на моє питання, коли тут була зроблена крадіжка. Власне кажучи, саме питання викликало здивування.
Згадаємо, що говорив про своє перебування на острові Робинзон Крузо: «Природа, досвід і міркування навчили мене розуміти, що мирські блага коштовні для нас лише в тім ступені, у якій вони здатні задовольняти наші потреби, що скільки б ми не нагромадили багатств, ми одержуємо від них задоволення лише в тій мері, у якій можемо їх використовувати, і не більше. Самий непоправний скнара вилікувався б від свого пороку, якби опинився на моєму місці й не знав, як я, куди запроторювати своє добро».
зв’язок. У кожному будинку — телевізор, по телексі можна зв’язатися практично з будь-яким містом країни.
час, не вважаючи півсотні туристів, що приїжджають на острів щорічно, Сан-Хуан-Баутиста практично ніхто не відвідує. З огляду на дорожнечу проїзду, далеко не кожний остров’янин може дозволити собі вибратися в Сантьяго або інше місто.
… Два роки тому в Англійській бухті, розташованої в 15 кілометрах від селища Сан-Хуан-Баутиста, жив швейцарець. Він повністю ізолювався від зовнішнього миру й не підтримував ні з ким ніяких відносин, тим самим «моделюючи» життя свого прославленого попередника. В іншій бухті поставив намет німець Отто Краус. Правда, він виявився не настільки вірним прихильником Робинзона. Через одну з гамбурзьких газет пустельник запросив аматорку пригод розділити з ним самітність. На його оголошення не тільки відгукнулися дві чарівні особи, але й і подарували до нього в гості. Якийсь час він ладив з обома. Але потім з ним залишилася найбільше «щира» Робинзониха. Або вірна «П’ятниця».
Анатолій Медведенко